澳大利亚的标志 以格兰奇为基础，奔富打造了全国最受尊敬的酒庄

当夕阳将圣文森特湾的天空染成橙色时，阿德莱德市中心的灯光在 Magill Estate 餐厅的落地窗上闪烁。在餐具柜的醒酒器中，Penfolds Grange Hermitage 1955——第四个年份，已成为澳大利亚的标志性葡萄酒——散发着年轻的红宝石色。

这家餐厅位于奔富19 世纪的葡萄园和酿酒厂所在地，提供阿德莱德最奢华的用餐体验，这座城市拥有众多一流的餐饮选择。带有匹配葡萄酒的品尝菜单有许多亮点，包括葡萄酒和烹饪。主厨 Scott Huggins 和 Emma McCaskill 的前沿美食是酒庄经典的猫薄荷，所有这些都以令人印象深刻的年份出现在酒单上。

在我最近在那里的晚餐上，首席酿酒师彼得·加戈倒了 1990 年的 Grange，以及其他稀有品。这款酒清楚地说明了为什么它是1995 年Wine Spectator的年度葡萄酒。一种高耸的红色，它以一种毛绒柔滑的质地掩盖了它的力量，不知怎的，它在悠长的余味中轻轻地舞动着，尾随的蓝莓和香料的特征。它很好地包裹在一片当地种植的和牛烤肉上。

但当晚的高潮是 1955 年的 Grange，其樱桃和无花果风味的核心从香料、皮革和甘草香调中获得了复杂性。由著名的奶酪制造商 Casa Madaio 生产的一种名为 Canestrato 的辛辣意大利母羊奶奶酪几乎不会让这款成熟但仍然充满活力的 59 岁设拉子感到不安。

食物令人赞叹，葡萄酒更是如此，充分说明了为什么收藏家争相抢购可用的格兰奇瓶装酒，以及为什么奔富最好的葡萄酒应该在葡萄酒世界的明星画廊中占有一席之地。

格兰奇的诞生

20 号酒窖是拥有 125 年历史的 Magill Estate 酒厂的一部分，包括一条长长的隧道，从地板到天花板的架子上陈列着数千瓶酒，从 1951 年的第一次试酒开始，每一个年份的 Grange 都成堆地堆放着。隧道的一侧是 Max Schubert 的旧办公桌和其他纪念品，这位酿酒师发明了 Grange，并在此过程中将 Penfolds 和澳大利亚置于国际葡萄酒版图上。

格兰奇的故事始于 1948 年，当时酿酒厂将舒伯特派往西班牙，让这位年轻的助理酿酒师可以研究雪利酒的生产。在一次去波尔多的旅途中，他参观了一些著名的城堡，并品尝了很棒的陈年佳酿。他看到将红酒装入小橡木桶中，这种做法在澳大利亚鲜为人知。舒伯特可以品尝到桶对质量的影响，并迫不及待地想在家乡自己的酒厂进行试验。

由于舒伯特几乎无法接触到赤霞珠或梅洛等波尔多品种，他选择使用设拉子（西拉的澳大利亚名称）。成熟的葡萄藤很丰富，在澳大利亚已经种植了一个多世纪。大多数是为加强葡萄酒而设计的，尽管少数酿酒厂生产了少量的干红葡萄酒。

相信他已经看到波尔多的红葡萄酒在桶中发酵（他们没有），舒伯特在五个美国橡木桶（比传统的波尔多桶稍大）中完成了他 1951 年实验批次的发酵。然后他将葡萄酒倒入冲洗过的桶中陈酿。作为对照，他将相同的材料通过传统的开罐发酵和在 1,000 加仑橡木桶中陈化。

虽然它不像波尔多，但经过两年桶处理的葡萄酒显示出非凡的结构和深度。在桶中完成发酵产生了奶油质地，巧妙地融合了橡木的味道。

“整体风味比对照品要浓郁得多，对于一款年轻的大酒来说，平衡是极好的，”舒伯特在 1979 年在首都堪培拉举行的葡萄酒研讨会上的一次演讲中回忆道。“对原木的任何暗示都消失了，一款完整的葡萄酒呈现出饱满、活泼、几乎空灵的强烈香气和浓郁的风味和特色。”

受到鼓励，舒伯特于 1952 年将这种葡萄酒量产。他称它为 Grange Hermitage。该名称结合了奔富在 Magill Estate (Grange) 的葡萄园的名称和 Hermitage（该葡萄在当地的同义词），参考了以西拉葡萄酒闻名的罗纳河谷的法国产区。他在随后的几个年份继续酿造这款酒，并且对它在瓶中的改进感到满意，他决定在 1957 年向公众展示它。

奔富董事会聚集了悉尼的朋友和受人尊敬的当地葡萄酒人物进行品酒。那是一场灾难。在后来的几年里，舒伯特喜欢引用一些砖块。“一种野生水果和各种浆果的混合物，主要是碎蚂蚁，”其中一位说。“舒伯特，我祝贺你，”另一个人说，“在一个非常好的、干燥的波特酒上，没有一个头脑正常的人会买，更不用说喝了。” 另一个人想买它并用作壮阳药，理论是浓稠的葡萄酒可以在需要时将他的血细胞计数提高到正常值的两倍。

不是每个人都讨厌它。美国出生的外科医生 Max Lake 博士——仅仅几年后，即 1963 年，他将在澳大利亚第一家精品酒庄猎人谷发现 Lake’s Folly——买了几箱。

董事会拔掉了项目的插头。舒伯特回忆说：“给出的主要原因是我积累了大量的葡萄酒库存，这些葡萄酒从所有意图和目的来看都是滞销的，而针对葡萄酒的负面批评损害了公司形象。” “看来要结束了。”

然而，在管理 Magill Estate 的家族成员 Jeffrey Penfold Hyland 的默许下，舒伯特在 1957 年、1958 年和 1959 年进行了少量生产。仅使用较旧的木桶会影响结果，但它们足以作为 Grange Hermitage 装瓶。随着早期葡萄酒在瓶中成熟，批评者开始出现。他们发现比他们预期的更多的优雅和优雅。最后，董事们心软了，并敦促舒伯特恢复。

格兰奇（“冬宫”在 1989 年在欧洲当局禁止在那里出售的葡萄酒上使用任何法国产区名称后被取消）已经实现了舒伯特的最高期望，并且该葡萄酒仍然体现了他的价值观。它继续使用至少 60 年的设拉子葡萄藤制成，并在舒伯特完善的发酵和陈酿方案之后生长在南澳大利亚。奔富自己位于巴罗萨谷的 Kalimna 葡萄园提供了混合葡萄的核心元素，该葡萄使用来自多达 20 个地点的葡萄，包括 Magill。

格兰奇在不同年份的一致性与世界上任何其他备受瞩目的可窖藏葡萄酒相比毫不逊色。当前年份在美国的售价为每瓶 850 美元。2004 年，一瓶 1951 年的实验性酒在拍卖会上以 37,755 美元的价格售出，创下澳大利亚葡萄酒的纪录。

奔富酒庄

对于 Grange 的所有荣耀——以及一两个其他具有历史意义的条目，例如传奇的 1962 Bin 60A，它被许多人认为是澳大利亚有史以来最伟大的葡萄酒——庞大的 Penfolds 名册以价格在 24 美元到 69 美元之间的葡萄酒为中心。然而，所有的葡萄酒，从收藏品到实验品，再到大众市场日常饮用的装瓶，都反映了一种独特的 DNA。当澳大利亚的大部分地区似乎都在提高成熟度和酒精度时，奔富坚决拒绝这样做，在不牺牲新鲜水果特征的清晰度的情况下寻求平衡。即使是庄严雄伟的格兰奇，其酒精含量也徘徊在 14% 左右，远低于大多数豪华价格的澳大利亚设拉子的平均水平。

Penfolds 之所以能实现这种特性、一致性和价值的非凡组合，部分原因在于主要使用了自己的葡萄园：其资产包括仅在巴罗萨的 1,750 英亩庄园葡萄园，以及在南澳大利亚其他地区的近 1,000 英亩。它还拥有 2,000 多英亩的土地，这些土地属于财政部、其公司所有者以及分散在南澳大利亚各地的数百名独立种植者。

尽管财政部不会确认病例生产数据，但公布的行业估计徘徊在 150 万左右。美银美林分析师今年早些时候对 Penfolds（独立于财政部）的估值为 28 亿美元。

连续性在其成功中发挥了重要作用。在舒伯特之后，只有其他三位首席酿酒师在奔富举办了这场展览，在塑造风格和产品组合的同时，也着眼于前任的经验教训。唐·迪特（Don Ditter）于 1942 年上船担任实验室助理，1973 年从舒伯特手中接任。（舒伯特于 1994 年去世；迪特于 2015 年去世，即本文发表一年后。）约翰·杜瓦尔于 1986 年接替迪特，离开2002 年后 29 年开始了他的同名品牌。为了追随杜瓦尔，奔富提拔了加戈。

57 岁的 Gago 出生于英国纽卡斯尔，6 岁时随家人移居墨尔本。在墨尔本大学获得理学学士学位后，他在 1980 年代教授高中数学和化学，然后回到大学在 Roseworthy 学习酿酒学。1989 年，奔富聘请他从事起泡酒的工作。他在 1990 年代转向红酒。他与观众互动的天生能力使他在晋升为首席酿酒师之前就已成为奔富的杰出代言人。

“这种连续性代代相传，我们都为此付出了努力，”Gago 说。

奔富对历史的崇敬源于公司的起源。传奇故事始于 1838 年的伦敦，当时克里斯托弗·罗森·彭福德 (Christopher Rawson Penfold) 在圣巴塞洛缪医院获得医学博士学位，他和妻子玛丽移居南澳大利亚的自由殖民地。他们为阿德莱德郊外 500 英亩的 Mackgill 庄园支付了 1,200 英镑，并在那里建立了自己的家和医疗机构。在简陋的小屋周围，土地从阿德莱德山的底部缓缓倾斜。他们在那里种植了歌海娜葡萄藤，并于 1844 年酿造了他们的第一款葡萄酒，这是一种像波特酒一样的瓶装酒，这位好医生为贫血患者开了一种补品。

该物业很快成为南澳大利亚各种酿酒葡萄的主要来源。到 1890 年，由 Mary Penfold 和她的女婿 Thomas Hyland 组成的合伙企业 Penfolds & Co. 声称在南澳大利亚生产了三分之一的葡萄酒。

尽管德国和意大利的定居者生产了一些干葡萄酒，主要卖给他们自己的人口，但强化葡萄酒在 20 世纪中叶主导了该国的葡萄酒行业。但在 1940 年代情况开始发生变化，当时澳大利亚军人从二战中归来，开始品尝欧洲餐酒。

到那个十年结束时，奔富已经收集了一系列适合干红葡萄酒的葡萄园，购买了位于（更名的）Magill Estate 附近的 Auldana 葡萄园和酿酒厂，位于 McLaren Vale 和新南威尔士州的葡萄园，以及位于 Barossa Valley 的 Kalimna 葡萄园，位于是当时南澳最大的葡萄园。

潮流真正开始转向餐酒是在 1960 年代。在葡萄酒酿造时代，舒伯特坚持酿造干净的葡萄酒，注重成熟的风味和水果的新鲜度。即使在今天，用于生产奔富葡萄酒的葡萄园也是南澳大利亚沿海地区最早采摘的葡萄园之一。例如，在 2008 年，该品牌最好的葡萄酒中的大部分葡萄都已安全发酵，随后长达数周的热浪让大多数葡萄酒商迎来了一个充满希望的年份。4 月初，当我在奔富位于巴罗萨山谷 Nuriootpa 的主要酿酒厂拜访酿酒师时，大部分发酵过程已经结束。在其他地方，2014 年有一半以上的年份仍在葡萄藤上。

Ditter 引入了一个系统，通过味道和化学分析对来自奔富所有葡萄园来源的每一批葡萄进行分类。这种评估和分类在发酵棚中的每个罐子和每次转移到桶中都会继续进行，将葡萄和由此产生的葡萄酒引导到适当的装瓶中。

“大约在 1970 年左右，我们对我们如何做事有了更多的分析，”迪特在他位于悉尼郊区的家附近为这篇文章接受采访时回忆道。“所有的酿酒师一起品尝了所有的葡萄园。将源放入层次结构有助于保持一切的连续性。”

我在 Nuriootpa 酒厂看到了这个系统，它一次可以发酵超过 100 万加仑的葡萄酒，其中大部分用于奔富的低价和中等价位的装瓶。Gago 和资深红酒制造商 Steve Lienert 将他们的酒杯放在龙头下品尝。“这是林肯港的一个葡萄园，”Lienert 说。“这应该让它进入 Bin 9 [一种新的中端市场赤霞珠]。” 我尝到纯正的水果和柔软的质地。

来自 Penfolds 的 Koonunga Hill 葡萄园的赤霞珠更浓郁、更浓郁，充满了新鲜的水果。“那至少是 [Bin] 389，”Lienert 说，他指的是更受收藏家欢迎的更昂贵的设拉子-赤霞珠混酿。

另一辆坦克在巴罗萨的西坡上装着一瓶来自 Greenock 的赤霞珠。沙质单宁是新鲜、成熟风味的基础，带有咸味。另一位红酒专家安德鲁·鲍德温说：“它进来的时候看起来真的很好。” “可能是 707 [350 美元的赤霞珠]。” （有关所有“箱号”葡萄酒的概要，请参阅“解码奔富箱号”。）

同样的性格分类方法也适用于一个单独的凉爽的房间，里面有成堆的发酵霞多丽的桶。一桶全是梨和香料，下一桶是柚子和猕猴桃，第三桶清脆精致；他们提供不同的配置文件以融入一系列复杂的葡萄酒。酒厂的规模是巨大的。酒桶厅拥有来自 36 家不同的桶桶商的 40,000 桶酒桶，主要用于红葡萄酒。因为 2014 年是一个相对较小的年份，实际上还有 30,000 多个年份的空间。

在担任首席酿酒师期间，杜瓦尔推出了几款新的标志性葡萄酒。RWT（首字母最初表示“红葡萄酒酿造试验”）通过在法国橡木桶中陈酿巴罗莎设拉子（而不是 Grange 使用来自南澳大利亚各地的葡萄并主要在新美国橡木桶中陈酿）创造了一种额外丰富的风格。Duval 还负责开发 Yattarna，这是一种由凉爽气候的葡萄制成的霞多丽，具有钢铁般的风格，随着年龄的增长而增加深度。

在依赖多个葡萄园的其他顶级葡萄酒中，圣亨利设拉子特别值得一提。St. Henri 由奔富酿酒师 John Davoren 于 1950 年代在生产商的 Auldana Cellars 场地创建，将来自阿德莱德山、库纳瓦拉和伊甸谷等较凉爽地区的葡萄混合在中性大桶中陈酿。所有的水果和香料在释放时，随着年龄的增长而获得壤土和皮革的味道以及质地上的细微差别，它被认为是并且仍然是 Grange 的风格陪衬。

然而，并非所有奔富的顶级葡萄酒都混合了各种来源的葡萄。Magill Estate Shiraz 仅使用酒厂下方原始葡萄园中剩余的 12 英亩设拉子。其他高端装瓶变得更加具体。偶尔发布的 Block 42 Cabernet Sauvignon 来自于 Kalimna Vineyard 拥有 130 年历史的几排珍贵的赤霞珠葡萄藤。

图标下方的层级，称为“bin range”，最高为 40 美元。阵容包括阿德莱德山霞多丽；伊甸谷雷司令；巴罗莎设拉子；巴罗莎歌海娜混酿；新的 Bin 9 赤霞珠；还有柔软大方的 Bin 2 Shiraz-Mourvèdre。这些制作精良的现代葡萄酒经常显示出深度和复杂性。它们准确地反映了它们的品种和地理起源，并展示了奔富如何在其生产的每一款葡萄酒中投入认真的思考和努力。

财政部掌舵

尽管奔富可以追溯到一个家庭宅基地，但它现在悬挂在世界上最大的葡萄酒公司之一的旗帜下。

Treasury Wine Estates 生产超过 3100 万箱，包括加利福尼亚的 Beringer、Chateau St. Jean 和 Stags’ Leap Winery 以及意大利的 Cavaliere d’Oro 等品牌。其 36 个澳大利亚品牌包括 Wynns、Rosemount、Lindemans 和 Coldstream Hills。他们都从家族拥有的、独立的、通常是小型酿酒厂开始，直到更大的企业吞并它们，最终合并到现在的公司。

奔富一直处于私人手中，直到 1976 年，创始家族将控股权出售给了总部位于悉尼的酿酒商 Tooth and Co。通过涉及五家不同公司所有者的一系列合并、收购和分拆，奔富最终成为富国酒庄的皇冠上的明珠。

经过 40 年的企业整合，Penfolds 已经成功地比财政部投资组合中的其他主要品牌保持了更多的自主权。它正在生产出一系列令人印象深刻的持久和创新的葡萄酒，这些葡萄酒在数十年的所有权变更中保持了自己的身份。世界上没有其他东西能像 Grange 一样，它的制作方式仍然与舒伯特在 1950 年代完善它时的方式几乎相同。

在其 2015 年澳大利亚葡萄酒指南的介绍中，澳大利亚著名葡萄酒作家杰里米·奥利弗 (Jeremy Oliver) 担心一家大型外国公司可能会收购财政部并零星出售这些品牌。引用 Penfolds 等品牌的重要性“以及它们在整个澳大利亚葡萄酒中所扮演的角色”，Oliver 写道：“我非常希望看到这些品牌的所有权仍掌握在尊重他们所代表和拥有的人手中。人才、意图和资源，以确保他们保持正直和领导角色。”

奔富显然挖掘了澳大利亚人的自豪感，这是其悠久的创新和卓越历史的结果。从最初的谦虚到获得 Grange 的全球赞誉，公司的成功建立在广泛的风土和人才基础之上。几代人的投资和深思熟虑的创新不仅创造了一家盈利且受人尊敬的公司，而且成为澳大利亚葡萄酒的标志。