F&W 的 Ray Isle 突袭蒙大维酒窖，品尝可追溯至 1978 年的令人难以置信的加州赤霞珠和波尔多葡萄酒，所有这些都是为了了解葡萄酒风格的演变。
与食物狂热者相比，葡萄酒痴迷者有一个巨大的优势。他们可以及时倒退。例如，我认识的大多数美食家都会给他们的左眼牙（虽然这会让他们很难吃）让厨师 Fernand Point 在他著名的 La Pyramide 为他们做饭——但自从 Point 于 1955 年去世以来，这不会发生。另一方面，葡萄酒可以持久。它很容易比它的制造者长寿。
这是我有幸在纳帕谷的罗伯特蒙达维酒庄体验非凡品酒时想到的事情之一。Robert Mondavi 于 2008 年去世，但为了庆祝他的诞辰一百周年，酒庄组织了一次来自其酒窖的葡萄酒回顾品鉴会：可追溯到 1978 年的 Mondavi Reserve Cabernets，以及来自同一年份的优质波尔多葡萄酒。因为我既没有昏迷，也没有疲倦到足以让摇滚明星震惊的程度，所以我很兴奋他们邀请我参加。
我邀请的三位葡萄酒专家也一起尝试了这些葡萄酒，至少基于他们以或多或少的超音速回复我的提议。即使是顶级侍酒师，也很少能一次品尝到这么多优质的陈年葡萄酒——正如教育家和作家安德里亚·罗宾逊所指出的那样，“当其中一些来自你甚至还没有出生的年份时，这尤其有趣。达到法定饮酒年龄。”
当我从一瓶 1978 年罗伯特蒙大维酒庄赤霞珠珍藏葡萄酒中拔出软木塞时，我脑海中浮现的另一件事是，蒙大维先生可能很想亲自参加这次品酒会。我希望他本来可以。他长期保存着欧洲顶级葡萄酒的地窖，并定期品尝它们与自己的葡萄酒。（Willi Sherer，加利福尼亚扬特维尔 Redd and Redd Wood 的葡萄酒总监，以及另一位与会专家，在 1990 年代初参加了其中一次品酒会。）
除了 78 Mondavi，我们还开设了 1978 Château Mouton Rothschild，这是波尔多一级酒庄。它的老板菲利普·德·罗斯柴尔德男爵在 1979 年与蒙大维合作推出了 Opus One，这是第一款售价超过 50 美元一瓶的美国葡萄酒（在撰写有关罗伯特·蒙大维的文章时，您不可避免地会遇到很多第一次），所以看起来合适的。Mondavi 葡萄酒非常华丽，对于一款 34 年的葡萄酒来说是一项令人印象深刻的壮举，同时也是一种解脱，因为它是酒庄最后三瓶之一。它使木桐黯然失色，尽管木桐确实有美丽的香气和光滑的余味——“就像一个镜子湖，”罗宾逊说。
这两款酒的明确之处在于，它们显然来自与今天的赤霞珠不同的时代：酒精含量较低（12.5% 至 13%，而现在为 14.5% 或 15%），风味表明它们的收获远没有成熟比目前的常态。
Robert 的儿子 Tim Mondavi 酿造了我们品尝的几乎所有 Mondavi 葡萄酒，所以几天后，我问他性格上的差异。“在 1970 年代，纳帕谷的事情几十年来一直在缓慢缓慢地发展，”他解释道。“因此，即使到了 70 年代后期，山谷中的大部分葡萄藤都是在禁酒令之前种植的，并且存在病毒问题。在那个时代，即使尝试也无法真正得到成熟的葡萄。”
从本质上讲，1978 年在现代葡萄酒术语中是很久以前的事了。那时的纳帕谷还是一片田园风光，到处都是李子园、麦田，甚至还有牛。在波尔多，许多酒庄名声不佳，他们的葡萄园工作和酿酒充其量只是杂乱无章。
然而，到了 1987 年，也就是我们品尝下一款葡萄酒的那一年，情况发生了变化。这两个地区的葡萄栽培改进确保了葡萄更成熟，酿酒师开始冒险进入葡萄园，与种植者合作，而不是简单地接受送到酒厂门口的东西。Mondavi 本人是早期采用者：正如 Mondavi Winery 酿酒厂主管 Genevieve Janssens 所说，“他总是说，‘下一步是什么？’” ” 到了 1990 年代，葡萄酒购买者的口味也在发生变化，赤霞珠应该让位于朴素、老派、“英国”的感觉，而这基本上可以被称为美国人对丰富、柔软的单宁和成熟的热爱，甜美的果实。80 年代的风格趋势仍在继续；作为索萨利托 Murray Circle 的侍酒师 Gillian Ballance，这是你的黑果。” （在成熟度较低的情况下收获时，赤霞珠往往会产生比黑醋栗或黑莓口味更多的红醋栗。）事实上，1990 年非常棒——对我们中的一些人来说，这是品尝中最好的葡萄酒。但它绝对是一款比早期的蒙大维年份更黑、更浓郁的葡萄酒，正如 Sherer 所描述的“充满帝王黑李子特征”的 95 Cos d’Estournel 似乎与内敛、可口的 78 年份完全不同。木桐。（然而，两者仍然无疑是波尔多葡萄酒；一个有趣的把戏。）
到了 2000 年代，从克制到成熟的转变似乎已经完成。“哇——甜甜的，巨大的黑莓；这就是早期的葡萄酒正在演变成的样子，”巴兰斯谈到蒙大维的 03 年时说。这是一个有说服力的评论，因为蒙大维的整体风格实际上更比许多纳帕竞争对手更内敛，鉴于我们开瓶的 2003 年拉图，它令人着迷，如果没有蒙大维的甜美果味，它甚至更强大、更浓郁——一种美丽的波尔多主宰。在某些方面，它是其年份的怪胎，因为 2003 年在波尔多，8 月的温度经常超过 100 度，在许多情况下有效地烘烤了葡萄藤上的葡萄。然而不知何故（部分是通过扔掉大约 45% 的收成），拉图团队避免了当年破坏许多葡萄酒的超级成熟、浓郁的风味，并酿造了一款非凡的葡萄酒。
到品尝结束时，我们已经旅行了 35 年。我们开始于 1970 年代，那个时代，正如 Tim Mondavi 回忆的那样，“你去滑雪，有人会问你来自哪里，当你说‘纳帕谷’时，他们会说，‘嗯. 那不就是那个疯人院的地方吗？还有那个退伍军人之家，对吗？这就是纳帕谷闻名的两件事。” 而我们在一个非常不同的世界结束：仅在纳帕谷就有 400 多家酿酒厂，每年有超过 500 万人参观它们，只是为了喝葡萄酒。酿酒、葡萄酒、葡萄栽培、声誉、口味——我们打开的葡萄酒展示了那些年一切都发生了怎样的变化。运气好的话，我会在 35 年后再次尝试所有这些葡萄酒。
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