比奇沃斯 (Beechworth)坐落在维多利亚州东北部的澳大利亚阿尔卑斯山脚下，是一座保存完好的历史小镇，与维多利亚州的许多小镇一样，它讲述着 19 世纪中叶殖民占领、淘金热和蓬勃发展的葡萄酒业的故事。 20世纪初。近 80 年后，比奇沃斯的葡萄酒界分别于 1982 年和 1985 年由两家小型但现已成为标志性的酒庄复兴：贾康达 (Giaconda) 以其华丽、值得入窖的霞多丽 (Chardonnay) 葡萄酒而闻名；索伦伯格 (Sorrenberg) 则以优雅丝滑的霞多丽 (Chardonnay)、佳美 (Gamay )和赤霞珠混酿。
第三位生产商朱利安·卡斯塔尼亚 (Julian Castagna) 十年后抵达比奇沃斯，但他的农业和葡萄酒同样改变了游戏规则。
1996 年，卡斯塔尼亚决定放弃悉尼电影制作人的职业生涯。“如果我要改变我的生活，我需要有机会酿造世界一流的葡萄酒，”他说。
比奇沃斯仍然是一个未知的（因此也是负担得起的）领域。因此，卡斯塔尼亚把他的妻子和两个小男孩搬进了位于比奇沃斯山麓海拔 1,640 英尺的拖车里。全家人出资种植设拉子和维欧尼葡萄树，建造了一家酒庄和他们未来的家。卡斯塔尼亚从来不追随谷物，他成为澳大利亚第一个商业化种植桑娇维塞的人——这是对他的意大利血统的致敬。他还成为 2000 年代初第一批采用生物动力法耕种的澳大利亚人之一，以此在他的岩石花岗岩、石英填充的葡萄园中建立表土。
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“他们认为我是来自悉尼的疯狂嬉皮士，”他笑着说。
但卡斯塔尼亚坚持不懈，并鼓励澳大利亚其他许多人也进行生物动力耕作。与此同时，这些葡萄酒也从优秀走向卓越：“创世纪”西拉-维欧尼（Syrah-Viognier）花香浓郁、质感细腻、空灵——比巴罗莎设拉子（Barossa Shiraz ）更接近罗蒂丘（ Côte Rôtie ）；“La Chiave”桑娇维塞让人想起布鲁奈罗·迪·蒙塔尔奇诺（Brunello di Montalcino），同时也走着自己的路。现在，该系列不断扩大，包括内比奥罗、胡珊、霞多丽、一种正宗的桃红葡萄酒和澳大利亚最好的白诗南之一。还有第二个同样可爱的标签，由年轻的葡萄藤制成，称为“亚当肋骨”，由卡斯塔尼亚的长子亚当酿造，他现在是一名酿酒师。
二十五年过去了，卡斯塔尼亚的商队时代已经结束。但他对比奇沃斯以及从中酿造出的独特葡萄酒的热情并没有减弱。
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