Malbec Mon Amour是一本你想通读并端着一杯 Malbec 啜饮的书。
在 Bodega Catena Zapata 的 Laura Catena 和 Alejandro Vigil 之间巧妙的对话中，它带领我们踏上了在阿根廷广受赞誉的单一葡萄品种的史诗般的旅程。
一本完全引人入胜的书，详细描绘了马尔贝克的历史，从中世纪的崛起到它在波尔多 1855 年分类系统中的作用，再到它向阿根廷的迁移，以及最终的 Catena 家族的历史。
这本书充满了生动的插图、被遗忘的历史、许多历史人物、移民的故事，对于精明的葡萄酒学生来说，它对马尔贝克从门多萨东部到乌科谷次区域的多样化地质进行了外科检查。
Catena Zapata 的第四代领导人 Laura 如此着迷于她所说的写这本书的是葡萄的迷人历史。“对我来说，马尔贝克拥有所有品种中最激动人心的历史。它[在法国]非常有名，但它几乎已经灭绝了很多次。它现在在迁移的地方比它的老家更有名，”她解释道。
事实上，马尔贝克蒙爱慕的一项有趣发现是在 19世纪马尔贝克大迁徙到阿根廷之前，揭示了马尔贝克在法国的突出地位。
在中世纪，以马尔贝克为基础的“黑葡萄酒”因其墨色而闻名，是阿基坦的埃莉诺 (1122-1204) 的首选酒，她是唯一一位同时担任法国和英国女王的女性。它在法国变得如此突出，以至于被称为Plant du Roi（国王的植物），并种植在法国国王弗朗西斯一世的枫丹白露宫周围，以及他最喜欢的静修所，勃艮第第戎以北的沃卢伊森修道院！
在波尔多，在 1855 年梅多克分级中被选为特级园的所有酒庄中，它是仅次于赤霞珠的最重要葡萄。在根瘤蚜之前，马尔贝克，而不是梅洛，代表了白马和圣爱美浓地区 60% 的葡萄园。
但好景不长。这一切在 19 世纪戛然而止，当时根瘤蚜将法国的葡萄酒产业连根拔起，标志着马尔贝克的衰落。
当波尔多忙着用赤霞珠和梅洛重新种植马尔贝克时，这种葡萄在阿根廷的大西洋上获得了新的生命。正如门多萨省长 Emilio Civit 所看到的那样，欧洲葡萄酒的供应量即将急剧下降，这意味着发展国内葡萄酒产业以抢占市场份额的独特经济机会。
1853 年，法国农学家 Michel Aimé Pouget 将各种插条带到阿根廷，马尔贝克在阿根廷干旱干燥的土地上取得了胜利并茁壮成长，尤其是在乌科谷。
1898年，卡泰纳家族从意大利拉马尔凯来到门多萨，帮助读者了解欧洲移民的人类故事和该国葡萄酒工业的现代化进程。该国最著名的酿酒师尼古拉斯·卡特纳 (Nicolas Catena) 在许多方面都处于领先地位，其中之一是 1992 年在海拔 5000 英尺的阿德里安娜葡萄园种植高海拔马尔贝克葡萄藤。这引发了在凉爽气候、高海拔葡萄园种植马尔贝克的运动。今天大多数最好的马尔贝克种植区位于门多萨河谷上游（迈普和卢汉德库约）和乌科谷的山区。
这本书的出色之处在于它对阿根廷马尔贝克的不同地质情况进行了外科检查，为读者提供了掌握该国旗舰葡萄复杂性所需的深度。它分析了地质历史、土壤形成、气候，以解释为什么在门多萨东部种植的马尔贝克与迈普或阿格雷洛和瓜塔拉里的伦伦塔不同。
他们得出的结论与 500 年前勃艮第的西多会僧侣所认定的“风土之风”或“地方的味道”没有什么不同。
“我记得有人告诉我，风土是法国的东西，阿根廷没有小腿或气候，”在哈佛和斯坦福大学接受过培训的生物学家和医生劳拉在接受 Vino Joy News 采访时说，“但几年后，我们意识到我们在海拔高度上拥有同样多甚至更多，因此我们认为了解阿根廷马尔贝克的微妙和复杂性非常重要。”
Malbec Mon Amour由 Catapulta Editores 出版，并通过Watson’s Wine 在香港销售，是 Laura 和 Alejandro 长达 15 年讨论后的爱情结晶。或许就像一本关于马尔贝克历史和在阿根廷崛起的书一样，它首先是给葡萄的一封情书。
“对我们来说，这本书的主人公是马尔贝克，它就像一个人。这就是为什么Malbec Mon Amour钟情于这个品种。这就像一个关于我们如何爱上葡萄的浪漫故事，”劳拉滔滔不绝地说。
“对我来说，这是一个非常平常的故事，不仅是幸存下来的葡萄，还有味道的幸存。既然味道不那么好，为什么人们会如此努力地保存它，为什么它会触动我们家人这样的人的心，让它起死回生？” 她说。
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