意大利葡萄酒正以本土葡萄回归根源

您可能甚至不记得桑娇维塞似乎充满异国情调的时候。它与 nebbiolo、vermentino 和其他一些葡萄一起，在一代或更早之前从不常见的品种变成了主流品种。现在，意大利酿酒师正在深入研究他们的葡萄栽培历史，用仅在其特定地区或有时仅在其葡萄园种植的葡萄酿造葡萄酒。他们正在推动回归该国的酿酒根源。 

意大利在数千年前开始酿造葡萄酒——有证据表明，意大利人从事葡萄酒生产已有大约 6000 年的历史——随着时间的推移，这个国家开始生产地球上一些最有趣、最适合食物的葡萄酒。几个世纪以来，意大利一直使用各种葡萄酿造精美的葡萄酒。不幸的是，19 世纪根瘤蚜和经济挑战的双重打击迫使绝大多数意大利葡萄酒生产商和地区将数量和市场需求置于质量和自身偏好之上。

你从未听说过的小规模葡萄种植消失了；随之而来的是工业化和国际品种的广泛种植。到 1960 年代，意大利葡萄酒正处于十字路口。虽然一些生产商在更知名的法国葡萄品种上翻了一番，这些葡萄最初是几十年前种植的，现在价格很高（你肯定熟悉所谓的超级托斯卡纳葡萄），但其他人知道他们种植的葡萄的价值很多代。引入了 DOC 称谓系统，许多个体生产商厌倦了梅洛和赤霞珠，开始尝试使用其地区本土的葡萄，但在 20 世纪的大部分时间里被忽视和遗忘。

“种植本地葡萄是保护我们葡萄酒产区文化遗产的重要方式，”西西里岛Alessandro di Camporeale的酿酒师 Benedutto Alessandro 说。该葡萄酒庄园种植本地葡萄，如 catarratto、grillo 和 nero d’avola，其团队认为这些葡萄最能反映和表达风土。“在所有主要的酿酒国家中，意大利拥有最多的本土葡萄品种，”亚历山德罗说。“这种极其丰富的生物多样性是独一无二的，必须加以保护。保护不仅对维护自然保护至关重要，而且对保护我们的生物遗产也至关重要。”

根据 2019 年世界葡萄栽培统计报告，目前意大利拥有约180 万英亩的葡萄种植面积，生产的葡萄酒比中国以外的任何其他国家都多。事实上，根据伊恩·达加塔 (Ian D’Agata) 的著作《意大利本土葡萄酒》(Native Wine Grapes of Italy )，该国种植了世界上四分之一以上的商业酿酒葡萄。

然而，对于意大利人来说，葡萄酒生产不仅仅是一种农产品，也不仅仅是一种令人愉悦的饮料。这个国家非常重视葡萄酒：意大利有 20 个不同的葡萄酒产区，每个产区都有自己的统治机构、一套生产规则和独特的文化范式。根据意大利葡萄酒专家和生产商的说法，最近才开始用本土葡萄酿造葡萄酒，这与文化自豪感、环境问题以及在较小程度上的市场需求有关。

延续文化

在撒丁岛，Sella e Mosca种植了 1,200 英亩的葡萄，品种繁多，包括国际品种（赤霞珠）、更为人熟知的本土葡萄（cannonau）和该地区特有的稀有品种（torbato）。

“从地质角度来看，撒丁岛是一个非常不寻常的地方，有着非常特殊的风土，”Sella e Mosca 的酿酒师 Giovanni Pinna 说。“我们酿造的所有葡萄酒和种植的葡萄都与撒丁岛独特的宗教和美食历史有关。我们的cannonau 是一种红色品种，传统上与​​我们的乳猪搭配，这是撒丁岛的一道特色菜。我们的 torbato 刚刚在这里种植，我们生产的是静止和闪闪发光的版本。”

Torbato 生产新鲜的干白葡萄酒，带有浓郁的矿物质和花香元素。白葡萄曾经在地中海的沿海地区种植得更广泛，但由于“在葡萄园里不容易”而被遗弃，Pinna 说。“如果你想让葡萄提供结构，你必须等待。我们经常在十月的第一周挑选。由于皮肤娇嫩，在地窖中具有挑战性且难以澄清。但我们喜欢非常独特的结果。”

其他人也对用不寻常的本地葡萄酿造的葡萄酒所带来的令人难以置信的乐趣感到惊讶。酿酒师 Giovanni Aiello 最初纯粹出于文化自豪感而对本土葡萄产生兴趣，后来发现他所使用的稀有区域品种实际上也生产出更好的葡萄酒。

“我开始种植最古老的本土葡萄，因为它们具有重要的历史价值，”Aiollo 谈到他的普利亚小品牌Giovanni Aiello时说。“我根据葡萄的质量修改了我的项目。Maruggio 和 Marchione 创造了一种祖传类型的起泡酒，因为与普利亚大区种植的经典品种相比，它们的酸度更高。 

在威尼托，在过去的十年里，recantina 的复兴一直在进行。虽然该地区以其 DOCG 普罗塞克酒而闻名，但当阿索洛丘陵地区的生产商意识到仅剩不到 10 株葡萄藤时，他们决定推广这种新鲜、芳香和辛辣的红葡萄。 

“我相信 recantina，我喜欢与稀有的本土品种合作，”著名葡萄酒庄园Tenuta San Guido的酿酒师 Graziana Grassini 说道，该酒庄生产基准超级托斯卡纳西西嘉，同时也是 Ermenegildo 的 recantina 项目顾问朱斯蒂。“对我来说，很高兴能帮助这些被遗弃的葡萄进行改良，这些葡萄因其价值而被重新发现。去年 9 月，当我开始与Giusti Wine合作时，我发现了 recantina ，其品质、多酚丰富度和色泽、单宁和香气让我们能够想象一款具有巨大潜力的重要葡萄酒。”

面向未来

生产商还在探索古老的稀有葡萄品种，以确保在迅速和加速的气候变化中确保该地区葡萄酒种植的未来。有记录以来最热的 20 年发生在过去 22 年之内；众所周知，葡萄非常娇嫩，需要在一定温度范围内保持稳定的温度才能茁壮成长，但它们可能无法承受。由哈佛大学和哥伦比亚大学的一组气候科学家领导的一项研究估计，全球超过一半的葡萄种植区受到气候变化的威胁。另一个人估计，到 2050 年，三分之二的主要葡萄酒产区将不再适合种植葡萄。 

在埃特纳火山的Barone Beneventano della Corte酒厂，成立于 2015 年，该团队接管了“半废弃的葡萄园”，该酒厂的共同所有者 Pierluca Beneventano della Corte 说。这些葡萄园种植了本土品种，如 nerello mascalese 和 carricante，以及鲜为人知的本土品种，如 minnella nera，以及一定比例的濒临灭绝的原产地品种。现在，该酒厂还有四个装满稀有物品的地块。 

“我们正在与卡塔尼亚农业大学合作，培育十几个文物品种，”della Corte 说。“我们想了解每个品种的特性和潜力，以便所有埃特纳火山的生产商可以有更多的机会在埃特纳火山令人难以置信的土壤环境中表达他们对葡萄酒的概念。它将为我们带来竞争优势并保护生物多样性的文化遗产，当我们了解哪些品种更抗病并能够在不断变化的环境中发挥作用时，它还将有助于应对气候变化。

其他生产者担心生物多样性的丧失。在位于加尔达湖西岸丘陵地带的拉辛特，酿酒厂创始人 Andrea Salvetti 所做的几乎每一个决定都是基于对美味的追求，当然，还有对环境的责任、生物多样性和濒临灭绝的稀有物种的繁殖。正在丢失。

该庄园有 10 英亩的葡萄树，还有 5 英亩的橄榄园和种植小麦和大麦的耕地。所有的葡萄都以生物动力和有机方式种植，Salvetti 致力于培育一种名为 gropello 的稀有红葡萄，这种葡萄只生长在该地区。

“我们决定用格罗佩罗葡萄酿造葡萄酒与文化和传统有关，”萨尔维蒂说。“我们认为 groppello 的潜力尚未完全展现。我们也相信，如果我们不展示它的能力，它就会有迷失的危险。传统品种的丧失类似于身份的丧失。”

寻找市场

培育本土品种和文化自豪感以及环境问题的动机是明确的。但回报是什么？“对于美国市场，我们专注于撒丁岛的三种本地品种：cannonau、torbato 和 vermentino，”Sella & Mosca 的北美出口经理 Alfonso Gagliano 说。“我们在 15 年前与我们的进口商 Taub Family Selections 一起开始努力，我们在销售和品种意识方面都取得了非常好的结果。如今，无论是场内还是场外的运营商和买家都立即获得认可，并与撒丁岛建立了直接联系。”

根据全球消费者数据研究公司尼尔森的数据，去年 意大利葡萄酒的销售额增长了约 23.3%。虽然很难获得关于哪些品种在美国最受关注的数据，但有趣的是，侍酒师表示，近年来他们看到了严重的上升趋势。 

Kathleen Thomas 是拉斯维加斯Ada’s Wine的侍酒师，专攻地中海葡萄酒和小吃，她说人们对意大利本土葡萄的兴趣一直在飙升。“我们现在正在粉碎它们，”她说。“它们很有趣，而且人们对他们不熟悉的葡萄更加开放。”

Ada’s 甚至没有在其菜单上按地区或品种对葡萄酒进行分类，而是按玻璃杯（10 美元至 18 美元）和瓶装系列（30 美元至 250 美元）提供风味和质地描述，如“松脆、多汁和优雅”或“爽口” ，明亮而芳香。”

意大利的侍酒师也通过有时令人惊讶的方式看到并积极鼓励对本土葡萄的兴趣。“我在 1 月份与意大利其他热情的葡萄酒爱好者一起开启了未知本土品种之旅，” Associazione Italiana Sommeliers的侍酒师和官方品酒师 Stefano Franzoni 说。“我决定专注于坎帕尼亚，因为它的本土葡萄品种可能比欧洲任何地方都多——超过 110 种。除了常见的四种——aglianico、falanghina、fiano 和 greco——其他 106 种完全不为人知。”

弗兰佐尼说，即使在意大利境内，地区之间的理解和交流也存在“巨大差距”。“我住在北部的雷焦艾米利亚，坎帕尼亚在南部，”他说。“当我开始探索坎帕尼亚的一些此类葡萄酒时，例如La Masserie Oblivium Casavecchia，其天鹅绒般的质地让我想起了梅洛，以及果酱果香和深色果香的完美结合，以及来自长期陈酿的温和第三感觉，我觉得他们很棒。哇！但是当我向酒厂询问价格时，他们告诉我 15 欧元（18 美元），我变得很难过。如果这种酒是在意大利北部生产的，它的售价至少为 30 欧元（37 美元）。”

当弗兰佐尼问为什么价格这么低时，他说它的生产商说，“没有人想要帕拉格雷洛尼罗，因为他们不知道。” 弗兰佐尼在 Instagram 上拥有超过 20,000 名粉丝，他每周都会发布数次关于用鲜为人知的葡萄酿制的葡萄酒的帖子。他的朋友也一样。（通过#autonocampano 标签查找一些帖子。） 

在意大利，种植了大约 2,000 个本土葡萄品种，但只有大约 400 个用于酿造在广阔市场上销售的葡萄酒。也许，如果这种趋势继续下去，最终将有更多的 2,000 人被培养出来。 

尽管如此，400 还是很多葡萄品种。你试过几个？