维加西西里岛的四个十年

Pablo Álvarez Mezquíriz 一生大部分时间都在监督 Vega Sicilia 和他的家人的其他葡萄酒企业。

艰难而昂贵的葡萄酒项目对 Pablo Álvarez Mezquíriz 产生了终生的引力——这种引力并没有随着时间的推移而减弱。距离他 70 岁生日还差两年——他承诺辞去他的 Vega Sicilia 西班牙葡萄酒帝国的首席执行官一职——Álvarez 刚刚宣布他将在加利西亚建立一家名为 Deiva 的新酒厂，目标是生产出标志性的葡萄酒。白酒。

“我一直想创造一种世界级的西班牙白葡萄酒，类似于顶级勃艮第，我相信 Albariño 葡萄具有这种独特的潜力，”他在最近访问纽约时告诉Wine Spectator 。一个寡言少语的人——阿尔瓦雷斯在城里为他的庄园葡萄酒的新年份揭幕，这被广泛认为是西班牙的第一级酒庄Bodegas Vega Sicilia所强调。当我们品尝 2017 Valbuena 和皇冠上的宝石 Unico 2012 时，他解释了他在西班牙酿造优质白葡萄酒的旅程是如何漫长的。

早在 1990 年代中期，阿尔瓦雷斯 (Álvarez) 在维加西西里 (Vega Sicilia) 位于杜埃罗河岸的庄园种植了霞多丽 (Chardonnay) 和罗纳 (Rhône) 白葡萄酒品种，但结果并不理想。在环顾勃艮第（“没有人能买得起勃艮第！”他抱怨道）和在匈牙利的一个成功的白葡萄酒项目之后，他重新关注西班牙，在过去的四年里，他一直忙于购买西班牙西北部加利西亚的 Rias Baixas 地区的葡萄园。

到目前为止，该公司已投资 2000 万欧元，第一款特酿将于 2025 年发布。他说，在首次发布之后，还需要许多年份才能达到勃艮第般的精致和复杂性，但他相信最终他会做到只是。

这个雄心勃勃的项目反映了与阿尔瓦雷斯大部分决定相同的顽固决心。1985 年，在他父亲购买了这家传奇酒庄两年后，他在 Vega Sicilia 掌权时，他决心不仅要改善庄园的葡萄酒，还要提升西班牙葡萄酒在世界舞台上的声誉。“1980 年代的西班牙葡萄酒在我们国家之外并不为人所知，”他解释道。“问题在于人们认为西班牙所有的葡萄酒都很便宜。”

他立即转向有机农业，并建立了一个制桶厂，在现场制作 Vega Sicilia 的木桶。接下来，他开始了一个为期数十年的项目，以修复创始人 Eloy Lecanda 在 1860 年代种植的葡萄藤，然后开始对早期所有葡萄品种进行克隆选择过程。

Álvarez 坚信，任何一个葡萄酒庄园的年产量都不能超过 25,000 箱而不影响质量，因此他很快开始在 Vega Sicilia 之外寻找具有潜力的新风土。

1991 年，他推出了Alión，这是对 Ribera del Duero 葡萄酒的一种更现代的诠释。120 美元，它提供了 Vega Sicilia 优雅的味道——抛光的单宁、浓缩的泥土和樱桃味——价格的一小部分。向西冒险 60 英里到达崎岖的 Toro 地区，Tinto de Toro 变种以强劲的红色和强劲的单宁而闻名，Álvarez 花了数年时间致力于打造更优雅、平易近人的风格，并最终在 2001 年推出了Pintia品牌。

为了在里奥哈酿造法国风味的葡萄酒，他与本杰明·德·罗斯柴尔德（Benjamin de Rothschild）合作，在多年秘密从上里奥哈（Rioja Alta）和阿拉维萨（Alavesa）地区的 70 位不同业主那里购买葡萄园后推出了Macán，“它更像是波尔多而不是里贝拉，”阿尔瓦雷斯说. （本杰明在 2021 年不幸去世。）使用法国橡木和波尔多系统的一级和二级葡萄酒，而不是里奥哈的传统分类系统，2009 年的首个年份于 2013 年发布。他们建造了一个最先进的 34 美元万酒厂不久之后。

1990 年代初期，一个更加复杂且不太可能的葡萄酒项目将他引诱到匈牙利。匈牙利政府正在寻求将其国家控制的葡萄酒产业私有化后共产主义，而阿尔瓦雷斯无法抗拒：他对这个国家著名的甜葡萄酒充满了热爱。“托卡伊是世界上最古老的甜酒，几个世纪以来它一直是最受推崇的；对我来说，它是世界上最伟大的甜酒。” 经过多年的谈判，Álvarez 购买了历史悠久的 Oremus 庄园，现在用 Furmint 葡萄生产传统的甜托卡伊和干白。

“葡萄园状况非常糟糕。我们不得不翻修 85% 的土地，但能够保存一些原有的葡萄藤，”每年四次前往托卡伊的 Álvarez 说。庄园的瑰宝是 Petracs，一种由 60 年历史的葡萄藤酿制而成的葡萄酒，该葡萄藤种植在clos或带围墙的葡萄园中的火山土壤中。经过 10 年的试验，第一个商业年份是 2017 年。他第一次将克隆选择带到托卡伊，与勃艮第的一个苗圃合作。

然而，尽管他在更远的地方遇到了许多挑战，但在 Vega Sicilia 家乡生产葡萄酒并没有变得更容易。由于极度寒冷，在严酷多岩石的杜罗河岸高原上，葡萄藤上出现第一次绿色生长时，发芽时间比欧洲任何其他地区都晚。5 月份的霜冻是一个真正的危险，尽管 Álvarez 安装了昂贵的风力机来减轻损害，但每十年都有少数年份无法生产 Unico。

里贝拉在许多方面仍然是一个年轻的地区，维加西西利亚的榜样鼓舞了其他人。他接手时那里有 14 家酒厂，而今天有 307 家。但 Álvarez 仍然为完美主义树立了标杆——这可能会非常昂贵。就像他决定召回整个 1994 年的 Valbuena 年份，因为软木塞污染（花费 300 万美元），然后种植了 50,000 棵软木树以确保更原始的供应。

Vega Sicilia 的合作伙伴和进口商 Europvin 的首席执行官 Pedro Lopez-Sors Alonso 说：“Vega Sicilia 做出了该行业其他人没有做出的决定和牺牲。” 他指出，即使是葡萄酒的 10 年陈酿过程，也很少有生产商能够负担得起。但是，这种对质量的不妥协承诺为全世界的葡萄酒建立了热情的粉丝群。“当 Vega Sicilia 到达美国时，它在下一个年份到来之前很久就卖光了，”阿隆索说。

虽然 Álvarez 显然仍在为他的遗产添砖加瓦，但继任计划是什么样的？“我是家族中目前唯一从事葡萄酒行业的人。我们正在制定继任计划，”他说。“家庭成员要有热情、热爱工作是很有必要的。” 究竟谁会从第三代中脱颖而出，接手这个地幔还不清楚。

很难想象 Álvarez 会作为 Vega Sicilia 帝国的推动者卸任——尤其是在加利西亚有年轻的 Albariño 葡萄藤刚刚开始挖掘其潜力的情况下。或者设想谁能在 Álvarez 的信念下进行操作，即没有什么值得实现的事情很快发生。“对于葡萄酒，你必须有很大的耐心，”他说。“葡萄园需要这么多时间。”