华盛顿州种植了 100 多个葡萄品种，并生产世界级的瓶装酒，包括赤霞珠、西拉、雷司令和梅洛。然而，一种葡萄一直在逃避州政府：黑比诺。
这不是因为缺乏尝试。黑比诺于 1941 年在华盛顿首次种植。尽管历史悠久，但截至 2017 年，该品种仅占当前种植面积的不到 1%，而且大部分果实用于酿造起泡酒。迄今为止，大多数酿造静止黑比诺的尝试都是调侃而不是完全拥抱，其结果充其量是更有趣而不是启发性。鉴于俄勒冈州当之无愧的赞誉，该州在黑皮诺方面明显缺乏成功尤其令人不快。
然而，一位生产商正在寻求改变当前的计算方式。由查尔斯史密斯创立的史密斯之家正在启动一项激进的华盛顿黑比诺项目。
“我们正在全力以赴，”House of Smith 的酿酒师 Brennon Leighton 说，该公司包括 K Vintners、Sixto、Substance 等品牌。“我们觉得[华盛顿]黑比诺有潜力。我们只是觉得我们必须找到合适的小气候，我们必须找到合适的土壤类型，我们必须找到合适的方面来生产这种葡萄酒。”
然而，这样做并不容易。
在沙漠中种植黑比诺
哥伦比亚谷是华盛顿绝大多数酿酒葡萄的产地，是一片干旱和半干旱的沙漠。夏季气温通常会达到三位数。这不是一个让人联想到黑比诺形象的环境。
Gunpowder Creek的所有者兼酿酒师 Caleb Foster 说：“Merlot 可以在 100 度的许多天里漫步，然后从另一边闪耀出来，但真正的高温，会让黑比诺的香气更加浓郁。” .
这不仅仅是华盛顿东部的高温。黑比诺对阳光、云量、湿度、夜间温度和其他气候因素非常敏感。
“这是一个具有挑战性的品种，” Syncline Winery的 James Mantone 说，该酒厂曾生产过黑比诺。“你必须把所有这些东西都排好。”
然后是土壤的问题。华盛顿东部以风沙和淤泥为主，与世界黑比诺的基准勃艮第形成鲜明对比。
“我们的土壤完全不同，” Valo和Massalto的所有者兼酿酒师 Matías Kúsulas 说，该公司生产的黑比诺数量有限。“我们没有石灰石（如勃艮第）。我们没有粘土。”
比魔法更神话的历史
尽管存在这些挑战，华盛顿黑比诺迄今为止还是取得了一些成功，尽管它们接近于神话。华盛顿的长期葡萄酒爱好者对 80 年代中期 Leonetti Cellar 的 Gary Figgins 酿造的黑皮诺赞不绝口，尽管这种葡萄酒从未真正进行过商业销售。同样，90 年代沃拉沃拉谷的伍德沃德峡谷黑皮诺也经常被提及为参考点。但那些酒是很久以前的事了。
普吉特海湾产生了一些有趣的现代例子。它是华盛顿喀斯喀特山脉以西的唯一产区，比哥伦比亚山谷凉爽得多。然而，该地区边缘的海洋性气候带来了其他挑战。
Bainbridge Vineyards的葡萄种植者和酿酒师 Betsey Wittick 说：“我们处于事物的最北端。 ” “所以你必须意识到，有些年 [种植黑比诺] 是行不通的。” 对于班布里奇来说，这包括过去十年中的多年。
哥伦比亚峡谷是华盛顿东部一个凉爽、潮湿的地区，横跨俄勒冈州和华盛顿州的边界，迄今已显示出最有希望的黑比诺葡萄酒。一些生产商对最近的结果感到兴奋。
WT Vintners的侍酒师 Jeff Lindsay-Thorsen 说：“我们发现，这种葡萄酒具有非常棒的矿物成分，与威拉米特谷[黑皮诺] 完全不同，与加利福尼亚也大不相同。 ”
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