Priorat 的noms de la terra系统于 2017 年推出，是 Priorat 葡萄酒发展的重要一步。为简洁起见，可以将其描述为勃艮第层次结构：在区域葡萄酒（Priorat DOQ）之上是 12 个vi de vila（村庄）区域；然后vi de paratge（相当于单个位置或lieu-dit；paratge表示“地点”）；在金字塔的顶端是单一葡萄园vinya和gran vinya classificada（相当于premier和grand cru）；最后是velles vinyes（老藤）类别，适用于 75 年以上的葡萄园。
到目前为止，该地区 110 家生产商中约有 50 家拥有新分类下的葡萄酒。在接下来的推荐葡萄酒中，少数（如Clos Galena、Mas Doix 1902和 Torres 的Mas de la Rosa）将在未来的年份重新分类。
Sara Pérez 于 1996 年接管了她父亲创立的酒庄Mas Martinet 。她是 Josep Lluis Pérez 的女儿，Josep Lluis Pérez 是 Priorat 的先驱之一。佩雷斯支持noms de la terra，但她并不担心她的葡萄酒都不符合条件。首先，她位于属于邻近的 Montsant DOQ 的 Falset 村和属于 Priorat 的 Gratallops 村之间。她的一些葡萄酒来自像 Escurçons 和 Pesseroles 这样的单一葡萄园，由于各种原因，它们不符合条件。“这不是问题，”她说。“我为新的分类感到非常自豪。这是对我们的景观和历史的复杂性的澄清。当一个新的称谓建立起来时，它需要更加独特。但我们这些不在其中的人，我们仍然来自Priorat，我们仍然支持这个称谓。
其他人同意。Clos i Terrasses 的 Daphne Glorian 于 1980 年代与 Josep Lluis Pérez、René Barbier 和 Álvaro Palacios（后者是noms de la terra背后的推动力之一）一起在Priorat 开始。她觉得没有必要重新分类她的两款葡萄酒，即备受推崇的 Clos Erasmus 和Laurel。她完全支持noms de la terra，但表示她的酒厂非常成熟，在其葡萄酒中添加名称是没有意义的。
即使是那些有疑问的人，仍然普遍持积极态度。“这是个好主意，但来得太早了，”Terroir al Limit 的 Dominik Huber 说。“我们不认为Priorat是一个足够成熟的称谓。” 值得注意的是，Priorat 的制作人是多么的支持。与 Huber 相比，Familia Torres的 Miguel Torres Maczassek相信村级会建立知识。“它为葡萄酒赋予了特殊性，并帮助我们逐个地、逐个村庄地了解它们的起源。老藤将被映射并得到更好的保护，”他争辩道。Torres 的三款Priorat 葡萄酒——Perpetual、Salmos 和 Mas de la Rosa——已经或将要适应新的分类。例如，目前来自 Porrera 和 Lloar 村的 Salmos 的 Cariñena、Garnacha 和 Syrah 的采购将被更改，以便可以标记为 Vi de Vila de Porrera。
Priorat 确实做到了既古老又非常现代。这里酿制葡萄酒至少有 800 年历史；到 19 世纪，在这些布满石板的山丘上已有 6,000 公顷的葡萄园，生产出深色、萃取力强的葡萄酒。在 20 世纪，根瘤蚜和人口减少对该地区造成了损失。格洛里安说，在 1980 年代，Priorat 非常冷清，“就像月亮一样”。当 Barbier 和他的先驱团队抵达时，他们种植了国际品种，在橡木桶中陈酿葡萄酒，并为他们的酿酒厂采用了法语术语 clos 作为意向信号。他们的葡萄酒很快引起了罗伯特·帕克的注意，新的Priorat诞生了。
而且它还在以许多不同的方式不断发展——从使用橡木（佩雷斯自 2007 年以来就没有买过新的木桶；她只在水泥、大瓶和双耳瓶中陈酿她的葡萄酒）到逐渐减少赤霞珠和增加了混合酒中的佳丽娜，并提高了对不同村庄和海拔地区风土的了解。Noms de la terra增强并定义了该过程，但这需要时间。正如格洛里安所说，“我们不要忘记勃艮第人已经这样做了一千年了。”
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