加州如何定义美国葡萄酒（详解版）

根据 TTB 的数据，加州拥有 6,010 家保税酒厂，而其最接近的竞争对手华盛顿只有 1,389 家。因此，美国五家最大的葡萄酒生产商中有四家将总部设在金州，这是有道理的，纽约的星座品牌是例外。

加利福尼亚州的葡萄酒作家、教育家和顾问Liz Thach解释说，这种差异有一个简单的原因，除了加利福尼亚州是美国第四大土地面积之外的州。“我们在该州上下拥有完美的地中海气候，因此酿酒葡萄喜欢加利福尼亚，”她说。“他们也喜欢俄勒冈和华盛顿，但俄勒冈的天气更极端，华盛顿更凉爽。”

加州葡萄酒，超越（仅）数字

至此，我们一切都井井有条，所有点都整齐地连接在一起。加利福尼亚的气候和土地面积使其成为数以千计的酿酒厂的理想之地。反过来，这些生产商能够——而且确实——以他们能够投放市场的葡萄酒数量主导市场。

但是，将所有东西都包装在如此整洁的盒子里并如此专注于加州的优势的问题在于，这些观点有损于该州如何获得如此主导地位的更详细的细节。进而，加州如何定义美国的葡萄酒产业。

在不深入研究美国葡萄栽培历史的情况下，我们应该注意到，加利福尼亚既不是欧洲移民开始酿酒的第一个地区，也不是第一个拥有政府认可的美国葡萄栽培区 (AVA) 的地区——尽管该州现在是超过全国 260 人总数的一半。更简单地说，该州并没有像某些人所认为的那样，从美国葡萄酒行业中第一个或最古老的历史优势中获利。（这些头衔将分别归佛罗里达州和密苏里州奥古斯塔。）

另一个值得注意的历史性时刻是 1934 年葡萄酒研究所的成立。在加州生产商和种植者团体废除禁酒令后不久成立，该组织在控制美国葡萄酒税方面发挥了重要作用，并帮助为生产商开辟了销售渠道，例如 DTC 运输。如今，葡萄酒协会由加利福尼亚州的 1,000 多家企业组成，其会员人数是美国酿酒厂全国协会会员的两倍多，该协会代表所有 50 个州的生产商。

但出于多种原因，1976 年是开始更深入的历史探索的最佳时机。这是美国农业部首次为加利福尼亚州提供葡萄压榨报告。在其中，我们了解到该州的酿酒厂总共压碎了 120 万吨酿酒葡萄。快进 25 年，这个数字翻了一番多，达到 300 万吨。到 2018 年，在有记录以来最大的收成之后，加州酿酒厂压榨了 430 万吨。

所有这些都是一种不太直接的说法，即加州目前的地位不仅仅是它拥有“理想”酿酒环境的副产品。该州有意有效地发展其工业并发展稳固的消费者基础。

现在回到 1976 年，由于加利福尼亚葡萄酒在现在传奇的巴黎盲品审判中的成功，许多葡萄酒爱好者都会熟悉这一年。虽然经常被认为是让美国葡萄酒登上国际版图的事件，但巴黎审判对本土的影响同样重要。

加利福尼亚的酿酒师约翰威廉姆斯回忆起 1974 年他乘坐灰狗巴士抵达纳帕谷时，美国对葡萄酒的态度截然不同。“我们不是一个饮酒的国家，”他说。“我这一辈，以及我之前的半辈子，都不喝酒。这是不可接受的。它被认为是一种‘娘娘腔’饮料。”

作为一个快速的侧边栏，威廉姆斯本人与巴黎盲品有着复杂的关系。虽然他参与了其中一款获奖葡萄酒——威廉姆斯帮助装瓶了雄鹿飞跃葡萄园（Stag’s Leap Vineyards）的 1973 年赤霞珠（ Cabernet）——但他在很大程度上也批评了它对现代纳帕葡萄栽培多样性缺乏的影响。

威廉姆斯说，尽管如此，获奖的酒瓶还是让许多美国人欣赏并为他们国家的葡萄酒质量感到自豪。“这让我们获得了加入葡萄酒爱好者俱乐部的许可。” 在牛排馆喝纳帕出租车成了一种准爱国行为——“我们击败了法国人，该死的！美国！”

在随后的几年里，Napa Cab 将成长为一个全球性的标志，某些装瓶获得了类似于最好的波尔多一级庄和勃艮第特级园的崇敬。与此同时，美国葡萄酒在国内和国际上的升值为纽约雷司令和俄勒冈黑比诺开辟了一条成功之路，威廉姆斯说。

纳帕和索诺玛在随后的几十年中发展了领先的生态旅游产业——不仅在美国，而且可以说是在世界范围内——只是加强了酒厂和饮酒者之间的联系。而且这项服务超越了品酒室体验、蒸汽火车和地掷球场。

在他们之间，纳帕和索诺玛拥有全国 13 家米其林三星级餐厅中的两家。另外三家餐厅在附近的旧金山拥有这种自吹自擂的地位，而该市共有 31 家星级餐厅。

“任何葡萄酒产区都可以成为优质葡萄酒产区，除非他们有美食搭配他们的招牌葡萄酒吗？” 威廉姆斯问道。当然，没有其他美国葡萄酒产区可以在这方面竞争。

加州，超越美酒

不过，蓝筹赤霞珠和多道菜的品尝菜单只说明了一半。因为尽管如此奢侈，加州葡萄酒在可及性方面也处于领先地位。“除了华盛顿州，没有人能生产出在美国各地都能买到的低于 10 美元的葡萄酒，”Thach 说。“为了做到这一点，你必须拥有很多很多英亩的葡萄园。”

加州在这个价位上最受欢迎的葡萄酒不仅在经济上竞争，它们通常以“平易近人”的风味特征提供大众吸引力。近几十年来，没有什么风格比美国红色混纺更能掀起波澜。Trinchero 的 Ménage à Trois 和 E & J Gallo 的 Apothic 等红色混合物的残留糖含量高，口感顺滑，在 15 美元以下的价格中处于领先地位，而 Constellation 的 The Prisoner 则以 35 美元的价格领先。

这些混合物受欢迎的额外好处是能够避免与特定品种相关的时尚潮流。比如说，某部电影是否应该在大银幕上宣布喝某种特定品种突然变得野蛮——这不是问题。“很多混酿红葡萄酒都含有西拉和仙粉黛，坦率地说，它们作为单一品种卖得并不好，”Thach 说。“还有很多混合红色的梅洛。”

此外，这些葡萄酒的供应只会放大加州在通过外国土地的最后镜头观察时的主导地位的影响。因为虽然来自鲜为人知地区的小型生产商正在努力争取全国分销，但加利福尼亚的庞然大物却在全球范围内为他们的州和国家悬挂旗帜。

这不仅影响了简单的收入，还影响了国际葡萄酒贸易对美国葡萄酒的看法和了解的方式。例如，总部位于英国的国际教育机构 Wine & Spirits Education Trust (WSET) 将其大部分教材集中在其美国葡萄酒章节中关于加利福尼亚的内容（2016 年版 3 级奖中的 6 页，共 8 页）葡萄酒教科书）。

WSET 客户开发经理 Christine Kamine 说：“当我们从全球角度看待葡萄酒教育时，考虑的因素是消费者和业内人士可以获得什么。” 对于教育者课程的品尝部分来说，情况更是如此。“在我们有供应商的泰国，从加利福尼亚获得白仙粉黛或加州橡木色霞多丽要比寻找塞内卡湖雷司令容易得多。很多只是一个实际的决定。”

事实上，加州和美国葡萄酒的大部分故事就是：实用性。当谈到在国内和国外引领葡萄栽培之路时，没有人可以反对拥有许多（如果不是全部）王牌的国家。但如果有一件事我们应该继续提醒自己，那就是半个多世纪以来，加州各种规模和质量重点的酿酒厂都在这手牌上表现得如此出色。而不仅仅是为了他们自己的利益。

当 Mick Jagger 在 1972 年滚石乐队的经典歌曲“Sweet Virginia”中演唱“Thank you for your wine, California”时，他还不如代表美国葡萄酒饮用公众及其整个行业发言。